Недавно побывал на дегустации в честь десятилетия Compass Box, которую провел основатель и вискимэйкер компании Джон Глейзер.
Мероприятие порадовало своей концепцией. Я не тешил больших надежд, думал, что будет рекламная дегустация того, что сейчас представлено на рынке. Но Джон поступил иначе и привез из личного архива 11 самых заметных релизов его компании и устроил настоящую ретроспективную дегустацию. Пробуя виски мы прошли через всю десятилетнюю историю Compass Box. Кое-что из опробованного стало настоящей редкостью. Джон пошутил, что эти виски мы можем попробовать только на этой дегустации, ну и может быть найти в каком-нибудь магазинчике в апстейте, где никто точно не знает, что у них есть в продаже (судя по реакции аудитории у многих есть что вспомнить о подобных находках).
Пересказывать можно долго, если кратко сформулировать философию и ценности Compass Box, то получится что чаще всего Джон упоминал любовь к экспериментам, желание делать иначе, чем все остальные. Потом внимание к дереву: предпочитается активный дуб, экс-бурбонные бочки использующиеся первый раз, или вовсе новый дуб. Настороженное отношение к смешению вина и виски, поэтому практически не используются хересные бочки и винные финиши. Любовь к французскому дубу. Ориентир: хороший виски — это виски, к которому хочется вернуться.
Правда в итоге воспринимается всё с немалой долей скептицизма, Джон не делал секретов из рецептов его виски, и слишком часто для человека, который декларировал любовь к лучшим и самым дорогим бочкам, в рецептах звучали "обновленные" hogsheads (когда использованные несколько раз бочки разбирают, состругивают изнутри несколько миллиметров дерева, заново собирают, обжигают и опять заполняют бурбоном или вином, чтоб через небольшой срок опять выдерживать в них виски — стоимость таких бочек дешевле, но и качество ниже).
Что же мы попробовали. Сразу скажу, что мои впечатление не будут содержать деталей, потому что у нас было одиннадцать напитков на час с небольшим, иногда буквально по несколько минут на напиток, при этом внимание приходилось делить между интересным рассказчиком и собственно виски. Ну и еще я уже по доброй традиции расслабился и получал удовольствие, не делая никаких записей :)
1. Asyla (2003), этот бленд предлагался до начала дегустации для того, чтобы скоротать время до начала официальной части. На половину состоящий из односолодового Linkwood производил впечатления напитка, который приятно пить, но который не вызывает ровно никаких эмоций.
Дальше дегустация шла почти в хронологическом порядке.
2. Hedonism (2000). История компании началась с этого зернового виски, причем мы пробовали виски из той самой первой партии. Джона удивляло, что зерновой виски практически не продается, хотя, как ему казалось, после хорошей выдержки он вполне способен конкурировать с односолодовым виски. Джона Глейзера называли безумцем, и за саму идею, и оформление, которое сильно отличалось от общепринятого в то время дизайна бутылок. Новый Гедонизм меня не впечатлял, а этот понравился, очень тонкий аромат с мощным вкусом, который за отсутствием у спирта своего сильного характера, продемонстрировал все прелести выдержки в хороших бочках.
3. Eleuthera (2003). Первый солодовый виски, был смешан из Caol Ila и двух разных бочек Clynelish. Более поздние версии слегка меняли рецепт, но выпуск прекратился совсем, когда один из Клайнлишей стал недоступен. Хорошо сбалансированный и глубокий виски. Торфа вполне много, но он мягкий, отлично сбалансирован фруктами.
4. Monster (2003). Предшественник Peat Monster выпустился тиражом в 500-600 бутылок специально для нью-йоркского магазина Park Avenue Liquors. Уже после дегустации амбассадор марки Робин Робинсон в личной беседе рассказал интересный факт, что Джим Марри в своей библии тогда написал про этот виски, что никакой это не монстр, это котёнок. С Джимом тут сложно поспорить — действительно, старый "Монстр" в сравнении с новым "Торфяным Монстром", был гораздо более покладист и спокоен. Бутылирован с бочковой крепостью, что видимо тоже сыграло свою роль в названии.
5. Spice Tree (2005). Первый выпуск Spice Tree, который SWA признала незаконным. Для довыдержки брались бочки из неактивного дуба, разбирались, потом собирались обратно, но несколько досочек менялись на новые, из нового французского дуба. Джон позаимствовал эту технику у производителей вина. В результате переговоров с Ассоциацией удалось добиться разрешения тихо распродать первую партию. Продолжение вышло только сейчас, через пять лет. В этот раз Compass Box вместо вставленных планок использует донья из француского дуба, что в меньшей степени раздражает SWA. Хотя, видя как мир виски изменился за 10 лет, сложно сказать была бы SWA столь же принципиальна сегодня. Лучший виски с дегустации! (пробовалась версия 2005 года).
6. Magic Cask (2006). Ограниченный выпуск для магазина в Онтарио. В этот раз Компас Бокс сделал-таки виски с винным финишем, использовались бочки из под Мадеры. Абсолютно не понравился, получилось больше вина, чем является разумным пределом. Получилось нечто чуждое виски.
7. Canto 46 (2007). В 2007 году Джон создает серию из 16 разных солодовых виски под одним названием, каждая партия закупается эксклюзивно одним из крупных ритейлеров. Мы пробовали версию для нью-йоркского Park Avenue Liquers, от других её отличали 18 месяцев довыдержки в новом французском дубе.
8. Optimism (2009). В разгар мирового кризиса специально для лондонского Whisky Live выпускает 170 бутылок этого редкого виски. Посыл рынку — оптимизм, это то, что способно нас спасти. Когда пил прилива оптимизма не почувствовал.
9. Lady Luck (2009). Было выпущено всего 754 бутылки. История появления довольно интересна. В то время один независимый боттлер продавал половинчатые бутылки vatted malt’а, на этикетке значилось всего 8 лет, у него была винтовая пробка, но виски был замечательным и цены на него сразу уползли вверх. Секрет успеха был в том, что в данный купаж входили спирты Ардбега возрастом более 30 лет, уже потерявшие свою ценность как односолодовые, потому что крепость упала ниже минимальных разрешенных к продаже 40 процентов. К Ардбегу добавили 8-летний виски, которым просто подняли процентное соотношение алкоголя до требуемого уровня. Джон был уверен, что тот замечательный виски был просто случайной удачей компании-боттлера, и Lady Luck использует похожий принцип, являясь как бы осмысленным трибьютом тому самому виски.
10. Flaming Heart 10th Anniversary (2010). Виски, только выходящий в продажу. Третий выпуск Flaming Heart пришелся как раз к юбилею компании. Запасы виски уже прибыли в США и ждут оформления всех документов в Нью-Порте, появятся в продаже через несколько недель. Комбинация американского и франзузского дуба. Дым, фрукты, специи, очень богатый профиль.
11. Hedonism Maximus (2008). Не знаю кто придумал поставить последним в дегустации бленд из очень старых зерновых виски — 42-хлетнего Invergordon и 29-летнего Cameron Bridge, который продается в US за 300 долларов. Сложно воспринимать новые напитки после такой насыщенной программы, помню лишь то, что после череды торфяных солодовых виски получалось свежо и необычно. Эх, попробовать бы ближе к началу.
Приятно читать Ваш журнал, каждый раз черпаю много нового. Хотела посоветоваться, вы наверняка знаете, есть ли какая-либо организация ( в мире whisky) которая может оценить наше заведение. Мы на днях открыли boutique whisky в Нижнем Новгороде, один из амбассадоров Gordon’s Macphail, который присутствовал на мероприятии сказал, что это единственный в России бар, в котором представлено 170 наименований single malt. Подскажите, как это можно проверить?
Заранее благодарю за ответ.
Вы знаете, я не знаю какая организация это может проверить, но 170 наименований односолодовых виски в баре — это впечатляюще не только для России (я уверен, что ваш бар действительно единственный), но и для всего мира.
Например, США — второй после Франции крупнейший потребитель односолодовых виски. Доля экспорта в США — около 15%, в Россию просто несравнимо меньше. Однако в Нью-Йорке, крупнейшем городе США я знаю только одно заведение, где заявлено больше двухсот солодовых виски. Там я был не раз, и есть у меня подозрение, что реально там меньше ваших 170ти. Однажды они не смогли найти четыре подряд заказанных виски, они просто кончились, но остались в меню, что для однобочковых релизов обычно значит, что их больше никогда и не будет.
Понятно, что в Шотландии, вдоль стандартных маршрутов виски-туристов есть места и с более впечатляющим выбором, но что тут сравнивать…
Так что я очень завидую жителям НН, главное, чтобы они это оценили.
Вот бы еще одним глазком на ваш выбор глянуть :))
Выкладываю ссылку на меню http://narod.ru/disk/26223684000/2_2.jpg.html
Буду благодарна если подскажете, что нужно в меню подправить :) Спасибо за хорошие новости!!!
Спасибо. Приличный выбор и цены умеренные.
Основные крупные имена есть, для некоторых полностью стандартные линейки в наличии. Я бы сказал что не хватает редких однобочковых релизов, виски от негоциантов.
Т.е. G&M конечно есть, но маловато, да и винокурен представлено в итоге не так уж много получилось.
Да, сразу закупать эксклюзив не решились,(большие вложения) хотим сначала обкатать стандартные линейки, но уровень гостей обязывает, так что будем расширять ассортимент. Единственное, не хотелось бы отходить от концепции, мы здесь представили различные регионы и более-менее полные линейки, чтобы во время дегустации можно было сравнить как разницу вкуса в рамках одной линейки, так и разницу в регионах.Эх, как бы вас заполучить к нам в гости, читать посты очень интересно, представляю, сколько у вас есть еще недосказанного…
Считайте, что ещё и порекламировались. Надо приехать в Нижний.
Приезжайте, всегда вам будем очень рады;)
А у меня два вопроса, если позволите. А что такое «неактивный дуб»? И почему новые доски SWA счел незаконным? Вроде же SWA позволяет использовать свежие бочки, просто это как-то непринято. Или я ошибаюсь?
Неактивный дуб, это бочки которые практически не влияют на характер виски, по крайней мере при коротком финише, обычно этой n-ный refill, использовавшееся повторно несколько раз.
По поводу SWA ваш вопрос заставил прочитать письменное изложение истории, и видимо на слух я упустил маленькую, но важную деталь. Имелись ввиду планки вставленные внутрь бочки (inserts или inner staves), т.е. не как часть самой бочки, а как доплнительная дощечка внутри. Что конечно добавляет немного больше логики в решение SWA, но однако не отменяет того, что вы сказали. Тип дуба не декларируется, тем более для довыдержки, и теперь как видите донья из того же французского дуба SWA устроили.
SWA в своих решениях может опираться на «традиционность» методики, даже если четкого запрета нет. Компании со штатом в 5 человек оспаривать подобные решения просто не по силам, приходится соглашаться.
Спасибо за подробные ответы! Со вставками в бочки история, пожалуй, выглядит совсем по другому — это уже не классические бочки, а некие усложненные устройства внешне напоминающие бочки.
Т.е. логика становится понятной — не в типе дуба дело, а в самой конфигурации того, в чем происходит выдержка. Поэтому и днища их устроили — бочка опять приобрела свой «традиционный» вид. Это, конечно, несколько ортодоксально, но с другой стороны — именно благодаря такому вот «блюдению интересов», пусть и несколько фанатичному, нам сейчас под видом молтов не продают продукты ректификационных колонн!
Согласен, смысл есть. Даже не устройства, а просто добавка. Мало-ли что ты в следующий раз захочешь в бочке повымачивать.