Найти хотя бы еще один Карду в пару официальному в США оказалось нетривиальной задачей. Сначала даже показалось, что их не существует как класс, но вдруг пришло в голову поискать старое написание и тут же в Binny’s нашлась бутылочка – вот этот разлив от Blackadder’а. Не совсем честное сравнение – пить 26 летний виски бочковой крепости вылитый прям из бочки и сравнивать со стандартной 12-леткой, разбавленной до 40%, но других быстрых вариантов нет, а затягивать не хочется.

Cardow 26 Blackladder Raw caskВ серии Raw Cask  это негоциант не делает даже простейшей фильтрации – на дне бутылки падают кусочки угля из бочки, а при тряске в бутылке поднимается ощутимая взвесь разных  частиц и оседает еще несколько минут. Непосвященного подобное может отпугнуть, но мы то знаем – так и надо.

Cardow 1984-2001 26 y.o. “Raw Cask”, Blackadder
hogshead #2875, distilled 28-Nov-1984, bottled Oct 2011, bottle #131 of 268
Speyside single malt whisky
55.3%, 750ml

Аромат: Обжигает парами алкоголя. Но с этим можно мириться. Сушеные яблоки, точнее сохнущие. Ириски, маслянистое печенье. Супер-минеральный – раскаленные камни, известь. Мёд. Прогоревшие угли. Ладно, 26 лет назад спейсайд мог быть таким, но чтоб Карду?.. Капнем воды, посмотрим как будет меняться. Становится менее более сладкий, больше меда, ирисок, проявляются груши, но при этом и более травянистый. Неразбавленный мне нравился больше.

Вкус: Оооо, это уже большой виски. Маслянистый, концентрированный, супер-сладкий. Персики, груши и мёд. Земля и уголь. Цедра лимона. Лайм. При этом так просто и прямолинейно обжигает язык.

Послевкусие: Лайм, минеральное, сладкое. Мощное в начале и кажется что намеревается быть бесконечным, но на полпути сходит на нет.

Оценка: 8.6

Не ожидал от Карду такого виски, просто заставляет переосмыслить своё отношение к винокурне. Аромат плотный, мощный, но плохо прячет алкоголь, который местами очень агрессивный. Вкус поднимает планку даже выше – хотя это совсем не то, что ожидаешь от спейсайдера, слишком резок на поворотах. Не шедевр, но очень хорошо.

Ну так как больше Карду я не нашел, то объединил эту дегустацию с двумя официальными экземплярами другого спейсайдера, который тоже Диаджио, и тоже часть линейки Classic Malts. Но о них завтра.

Tagged with:
 

Не будем тянуть, сразу официальный Карду. Это самый обычный 12-летний релиз, который встречается повсеместно.

Cardhu 12 y.o., OB
Speyside single malt whisky
750ml, 40%

Аромат: Легкий солодовый, маслянистый, основные аналогии из кондитерского отдела – разных карамельных конфет, печений и выпечек. Чуть травки, мёда. Всё сложилось в такую картину, что я вдруг вспомнил казенаки из семечек подсолнуха. Насколько прост, настолько и хорош в этой простоте.

Вкус: Солодовый, медовый, чуть горчинки темного шоколада. Одновременно простой и легкий, но не бестелесый.

Послевкусие: Легкое, лимонадное.

Оценка: 7.6

Я не большой фанат этого виски. Как впрочем и не отрицаю очевидного – просто выпить и не нагружать себя особо – хороший вариант. Например, летом. И так всегда, с кем бы я его не пил – впечатления у всех в целом нейтральные, но одновременно добродушно позитивные. А что еще надо?

Карду – самый популярный односолодовый виски Diageo, что выглядит немного странно в России, где его популярность несравнимо ниже, чем того же Талискера. Но основные продажи этому молту делают жаркие регионы, и в первую очередь Испания, где Карду остается односолодовым №1 на протяжении трех десятилетий.

История

Как и в случае со многими другими винокурнями, официальная дата отсчета – это получение лицензии на алкоголь Джоном Каммингом в 1824 году. На самом деле производством виски занималась жена Джона – Элен Камминг, и начала это делать задолго до получения лицензии. Более того, ферма была сигнальной станцией для всей нелегальной дистилляции в долине. Первым встречая налоговых инспекторов, Элен и Джон задерживали их на чай с угощениями, одновременно вывешивая красный флаг, который означал о том, что закон находится на пути в долину. Стиль виски не изменился ни с появлением лицензии, ни позже до самой смерти Элен. Будучи в возрасте 90-та лет Элен продолжала делать виски все на так же – используя один маленький куб, и всегда главным приоритетом для неё оставалось качество. А свой виски она продавала через окошко фермы всем проходящим мимо по дороге.

После смерти Элен винокурней недолго управлял её сын Льюис, но вскоре после его смерти в 1874 году управление перешло к следующей великой женщине в истории винокурни – жене Льюиса – Элизабет Каммминг. Она перестраивает и расширяет винокурню. Она же встречает путешествующего Альфреда Барнарда, побывавшего на винокурне в 1880х, который описывает её как гостеприимную хозяйку. Постройки старой фермы и винокурни по ему мнению – беспорядочны и примитивны, а новая винокурня ему кажется красивой. Виски по мнению Барнарда “густейший и богатейший, идеальный для купажирования”, что значительно отличается о современного легкого характера Карду. Но примерно в то время Элизабет продает старые маленькие кубы Уилльяму Гранту для его строящегося Гленфиддика, а сама заказывает новые кубы, в несколько раз больше по объему. Вероятно именно тогда происходит кардинальное изменение характера виски. Практически весь виски продается компании John Walker & Sons для их купажей. В 1893 компания Джонни Уокера покупает винокурню, но Элизабет остается у руля винокурни.

Continue reading »

Tagged with: