medicines interactions

В прошедшие выходные в Нью-Йорке состоялось крупнейшее виски-мероприятие США – WhiskyFest, организатором которого является журнал Whisky Advocate. Вискифесты проходят в трех разных городах (Нью Йорк, Чикаго, Сан-Франциско) в разное время года, но нью-йоркский фестиваль – единственный, который проводится в течении двух дней. На два вечера шестой этаж отеля Мариотт Марки на Таймс Сквер превращается в одну большую дегустационную комнату, где на десятках стендов производителей и импортеров можно попробовать более 300 видов виски.

Но настоящей жемчужиной фестиваля являются субботние семинары. Семинаров несколько, но билет продается только сразу на все. Расписание сурово – первый виски дегустируется уже в девять утра, а заканчиваются семинары в 3 часа дня, и через три часа начинается вечерняя программа.

Ведущими или модераторами семинаров, как и прошлом году, являются авторы Whisky Advocate – Дэйв Брам, Доминик Рокскроу, Джонни Маккормик, Гэвин Смит и Лью Брайсон. Среди гостей много супер-звезд, среди них Ричард Патерсон (Далмор), Джим МакЮан (Бруклади), Билл Ламсден (Гленморанжи-Ардбег) – и это только несколько имен.

Опаздывать вряд ли кому захочется. В отличие от главной программы, где выставлены и дегустируются обычные виски, которые уже продаются в Штатах или будут продаваться в ближайшем будущем, на семинарах можно попробовать настоящие редкости. Программу открывал 23-летний Glenury Royal из диаджиовской серии Rare Malts, выпущенный в 1995 году. Вы когда-нибудь пили 61-градусный виски в девять утра? Продолжал программу каск-сэмпл самого старого Kininvie (1990-го, самого первого года дистилляции), представленный Сэмом Симмонсом, который объявил о том, что Кининви будет перезапущена после остановки, связанной с запуском Aisla Bay. Далее шел самый первый 18-летний Sazerac, разлитый в 2000-м году, его представил Крис Флетчер из Баффало Трейс. Ивэн Морган представлял целых два бурбона из запасников Диаджио. Оба приличного возраста с несуществующих ныне винокурен – Stitzel Weller и Benhraim из невыпущенных на рынок бочек.

Продолжали программу и вовсе виски, которые создавались специально к фестивалю – Аберлау 21 год, Balvenie Offspring. Билл Ламсден привез чуть восхитительного Ардбега 1974, еще зреющего на складе, а Гэри Тош угостил гостей 45-летним Highland Park’ом, представлявшим специальный ваттинг из четырех бочек. И это не упоминая дегустации на тематику виски, получившие звания лучших виски в своих категориях от авторов Whisky Advocate, ланч с четырьмя Талискерами и т.д.

Вечерняя программа была как всегда масштабна, но в этот раз стендов было меньше. Многие компании не участвуют в фестивале из-за очень высоких цен. Но Вискифест всё-равно на голову превосходит все остальные нью-йоркские фестивали по количеству стендов и звездности приезжающих гостей.

Ну и очень кратко про несколько образцов виски с фестиваля, не обращайте особого внимания на оценки, это больше заметка на память только для себя, так как порция минимальна, и ничего серьезного по ней не напишешь.

1 2

Yellow Spot (46%, OB)

PPS-релизы Midleton Barry Crocket’s Legacy и Power’s John Lane можно смело отнести к моим любимым виски, Редбресты тоже хороши, а вот Green Spot я никогда не понимал. В прошлом году вышел 12-летний Yellow Spot, новая версия “пятнышка”. Тут классический Мидлтон богатый фруктами – абрикосы, немного ананаса, мандаринов, но в хорошей огранке из легких сухих зерновых специй. На вкус густая насыщенная солодовая сладость вместе с фруктами, в середине выстреливает сочный мандарин практически в одиночку, завершается всё хорошим дубом, немного горького шоколада, лимона, вспышка специй, чуть металла. 8.7

Blue Hanger 6th Release (45.6%, Berry Bros & Rudd, 2012,  2223 bts.)

Этот blended malt от Berry Bros в программу дегустации попал благодаря тому, что взял звание лучшего бленда в прошлом году. Аромат энергичный – солодовый, фруктовый. Наследие острова Айла проявляется скорей даже не в дымке, а в очевидной солености и морской тематике, примешанный сладкая солодовость и слегка странная фруктовость (вроде даффтауна) создает эффект очень странного коктейля, я просто скажу что аромат не особо оптимистичный.  Со вкусом, однако, ситуация значительно исправляется, здесь видна зрелость спиртов, и все компоненты бленда удачно складываются в единую картину, выходят слоями накладываясь друг на друга, что создает вполне интересное развитие – цитрусовые, кожа, херес. Интересный виски, который слегка странноват в аромате. 8.4

Taketsuru 21yo (43%, OB)

Настолько солидный аромат, благородный дуб интегрировал хересные сухофрукты (в основном чернослив), кожу, чуть дымка, цитрусовые. В тоже время выверенный кремовый характер. Во вкусе после сладких фруктов такой невообразимый взрыв специй, который растекается сладко-перечным послевкусием на несколько минут.  Один из лучших виски вечера. Такетсуру не затеряется в любой компании. 9.2

Dalmore Selected by Daniel Boulud (44%, OB)

Виски созданный совместно с шефом Дэниелом Болу. Виски шел в короткой дегустации, посвященной сочетаемости шоколада и виски, но нам больше интересен виски сам по себе. Надо сказать, что виски прекрасен как десерт. Он зрелый, сладкий фруктовый аромат, характерные хересные черты ни в одной детали не переходят некую грань, практически отсутствуют грязные специи, лишь мягкая кремовая карамелька, легкая кофейность. Разве что послевкусие не дотягивает до высочайших стандартов. 9.1

Glenury Royal 23yo 1971 (61.3%, OB, Rare Malts, bottle 3281)

После хересных виски этот виски сильно отличается, тут больше яблочно-грушевой темы, больше трав, хвойной смолистости, лакированности. Чуть торфа. Для своей крепости очень хорошо пьется. На вкус —  мощный, из фруктов может яблоки, чуть мёда. Остается таким же большим виски и в послевкусии. 9.0

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Изначально Redbreast был продукцией независимого боттлера. Крупная винная торговая фирма Gilbey’s официально торговала продукцией компании Джона Джемесона почти целый век. На их складах хранилось много хереса и виски, опустевшие бочки из-под хереса наполнялись новым джемесоновским виски. Примерно в 1930х годах Gilbey’s начинает продавать этот виски под своим брендом Red Breast, имя которому дала птица-зарянка, имеющая оранжево-красную грудку. После появления компании Irish Distillers, объединившей несколько компаний, и закрытия винокурни Jameson в Дублине, IDL прекращает продажу своего виски брокерам, в том числе и Gilbey’s. В 1985 году выходит последний Redbreast разлитый Gilbey’s, после чего бренд покупают Irish Distillers и в 1991 году возобновляют выпуск Redbreast уже самостоятельно. До 2011 года Redbreast остается единственным официальным pot still виски от Irish Distillers. Позже к стандартому 12-летнему Редбресту добавляется и 15-летняя версия.

В 2011 году эта марка пережила легкий редизайн плюс расширение семейства в виде 12-летнего релиза бочковой крепости. На нем указан номер батча, что подразумевает, что партии будут небольшие и, возможно, разные. Хотя отличия в релизах разных годов и обычных Редбрестов были довольно серьезные.

Redbreast 12 Cask StrengthRedbreast 12 y.o. Cask Strength B1/11
Irish pot still whiskey
57.7% ABV, 750ml

Аромат:  Очень резкий алкоголь. Ирландци и стандартной крепости бывают спиртуозны, но тут совсем за гранью. Тем не менее в фоне чувствуется гладкий сливочный характер – нуга, карамель, ваниль. Но надо разбавлять, причем значительно, потому что пока легкого но прекрасного аромата стандартной 12-летки здесь не узнается. С водой: очень маслянистый, кондитерский – торт с кучей сливочного крема. Халва, запеченные семечки подсолнуха. Немного лимонного сока. Чем больше воды, тем больше лимонадности. Старые дубовые доски. Ну и хересные специи пришли и вовсе уже когда чуть-ли не пополам залил. А я уж было думал, что редбрест потерял свои красные (хересные) корни.

Вкус: Плотный и насыщенный. Причем неразбавленным (или слегка разбавленным) создает гораздо более сильное впечатление. После этого пить разведенным – скукотища. Масло и миндаль, семечки подсолнуха. Инжир, корица. Металлический, медный привкус.

Послевкусие:  Сливочное, молочный шоколад, корица.

Оценка: 8.5

Ну вот если разбавить этот виски до 40% – то получившаяся жидкость всё-таки не совсем то, что продается (ок, продовалось пару лет назад, не пробовал самые последние версии) как рядовой Redbreast 12 y.o.  Мне лично не хватает той легкой легкой фруктовости и ягод, оно прекрасно и гармонично вплеталось именно в 12-летку. В остальном очень похоже. Ну и аромат со вкусом тут в лучшем виде проявляются при разных разбавлениях. Мой нос воспринимает этот виски только хорошо разведенным водой, когда уже вкусовая атака блекнет. Наливать два стакана, из одного – нюхать, из другого – пить? :)

А вообще, виски довольно деликатный. Сам по себе Рэдбрест способен доставить много удовольствия, но стоит рядом появиться более выразительному и шумному шотландскому синглмолту, он сразу блекнет и умолкает. Даже cask strength. Так что если будете дегустировать в куче, ставьте ирландцев первыми (да-да, ваш КО!).

Обсудить в ЖЖ >>

Из отпуска вернулся, ну и плюс отдохнул от отпуска еще пару недель. Ну вы меня понимаете :) Свежим и отдохнувшим продолжаю незаконченную ирландскую серию двумя относительно новыми single pot still виски.

Этот релиз Midleton носит имя мастер-дистиллера Мидлтон Барри Крокета. Он дистиллер во втором поколении, и родился на винокурне Old Midleton. Он лично отбирает бочки для этого ваттинга. Согласитесь, когда называешь виски своим именем, стараешься сделать что-то особенное. Конечно же это только pot still-виски. Возраст бочек – от 15 до 25 лет. Выдержка – только бочки из американского дуба из-под бурбона.

Midleton Barry Crockett LegacyMidleton Barry Crockett Legacy (No: 006486 MSPS:11)
Irish single pot still whiskey
46%, 700ml

Аромат: Просто фруктовый парад. Персики, абрикосы, груши, манго, маракуйя. Уж насколько типичны фрукты для Мидлтона вообще, то в данном релизе насыщенность бьет все знакомые рекорды.  Второй раз подносим к носу – впечатления чуть ли не противоположные, сильно выпирает травянистость.  Третий – опять тропические фрукты, по большей части перезрелые. Еще я нахожу отголоски свежих коровьих “лепешек”, извините. Наверное, это всё что осталось от брутальности Powers John’s Lane… Есть еще следы кисловатых ягод и лайма. Особенно заметно с водой. В целом – завораживает.

Вкус: Фруктовое безумие продолжается, тут больше переспелых абрикосов, груши, ананасов, свежеразжеванной конфеты-ириски. Мёд. Миндаль. Лайм. Плюс металлическая нотка, которая становится заметней, когда фруктовая волны отходит. Необычные специи сопровождают всё это.

Послевкусие: Фруктовый леденец, персики. Ну и да, немного алюминиевой кастрюли.

Оценка: 8.9

Я скажу просто – его стоило заказывать из Европы. Он и сам не дешев, а еще платить 30 фунтов за доставку (за деревянный ящик +5 фунтов). Может Power’s John Lane и останется моим любимым ирландским виски, то Midleton по крайней мере заставил в этом посомневаться, а так ли это на самом деле.  Irish Distillers расширение линейки sps-ов в 2011 году удалось на славу. Что Пауэрс, что Мидлтон получились уникальными напитками. В данном релизе хорошие зрелые sps-спирты в отсутствие хересной выдержки значительно ярче демонстрируют лучшие черты характера Мидлтона, без буйства, виски остается деликатным ирландцем.

Из всех sps-новинок 2011 осталось проверить Redbreast Cask strength, чем я прямо сейчас и займусь. А в 2012 году, кстати, тоже уже  есть одна новинка – Yellow Spot 12 y.o, Закажу у коллег привезти со следующей поездки.

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Powers 12Теперь Powers постарше. Двенадцать лет. Надо сказать, что Джемесон в 12 лет уже вполне достигает определенной планки. Так что наверное от Пауэрс можно ожидать даже большего…

Powers Gold Label 12 y.o.
Irish blended whiskey
750ml, 40% ABV

Аромат: Все те же фрукты стали гуще и темней, к ним примешались специи. Абрикосы даже больше здесь на курагу похожи. Но есть ощущение скромности, аромат раскрывается очень неохотно. Попытка добавить воды проваливается, появляются четки нотки ванили, карамели и ирисок, но становится совсем жидкий. Еще всё-таки во многих Мидлтоновских продуктах есть эта едва уловимая тема фермы, без сена, но с животными…

Вкус: Карамель, абрикосовый компот, персиковый чай, манго, чуть терпких специй.  Было бы еще лучше, если бы было поплотней, а так жидковато конечно.

Послевкусие: Сочное, сладкое. Правда, остается лишь на пару мгновений и исчезает безвозвратно.

Оценка: 8.0

Не блещет, но нормально. Вполне логичное развитие обычного Powers’а – похожий характер, только более зрелый, выраженный и лишенный неприятных  черт недорогих блендов.

Выбранный 12 летний Джемесон, к Пауэрсу в пару как ориентир, только сбивает с толку. Его хересная выдержка настолько выделяется, что за ней что толком и не рассмотреть.  После него Powers кажется очень закрытым. Но он хорошо открывается сам по себе, становится хорошо понятен и не замаскирован бочкой.

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Ну и до своего отпуска в Перу надеюсь успеть сделать еще одну серию – на этот раз ирландскую. Состоять она будет из двух частей. Первая, довольно простая, это два ирландских бленда Powers. Производит их всё те же Irish Distillers на той же фабрике в Мидлтоне.

Powers Gold Label, NAS
Irish blended whiskey
40% ABV, 1L

Аромат: Аромат с фирменным мидлтоновскими фруктами – перезрелыми персиками и абрикосами, особо заметными в старших джемесонах. Первое впечатление смазанное, но глубже идет хороший фруктовый джем. Металлический оттенок – ощущение жестяной банки. Приятный бэкграунд амбара с зерном. Для начального бленда – почти отлично.

Вкус: Увы, чудес не бывает. Да, довольно приятная фруктовость, но быстро сменяемая окисляющимся металлом и медицинской горчинкой.

Послевкусие: Для бленда что-то даже присутствует. Достаточно вялой и пустое, но на самом деле есть тот же джем, причем когда горечь отходит, он еще чуть остается.

Оценка: 7.0

Пусть и недорогой бленд, но в полной мере несет характер винокурни. Аромат хорош, а вот во вкусе уже всё сомнительно, приятные нотки уравниваются неприятными. В любом случае, выглядит симпатичней многих дешевых шотландских блендов. Ну и я не мог не сравнить его с простым Джемесоном, который сделан той же компанией и все спирты выгнаны на том же заводе – и из них двоих я определенно выбираю Powers.

 

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Midleton Very Rare Искал что-нибудь ирландское в дополнение к двух sps-ам, чтобы продолжить тему Midleton’а. Потом мой взгляд упал на эту бутылочку, и понял, хоть и бленд, хоть и стоит как два sps-а вместе взятые – но именно Мидлтоном надо тему Мидлтона и закрывать. Деревянный ящик, правда очень дешево сделанный, с вываливающейся бутылкой при открытии. Ну и регистрационная карточка – можно отправить и занести себя в журналы обладателей сего чуда. Номер на бутылке, правда, пятизначный, Very-Very Rare :) 120-130 долларов.

Midleton Very Rare rel. 2011
Blended Irish whiskey
700ml, 40% ABV

Аромат: Что-то это мне напоминает. Ну конечно, Jameson 18, только моложе. В целом все фрукты – персики, груши, абрикосы, ананасы (в бабл-гамном стиле) с тихим но очень типичным sps-бэкграундом. Карамель и ваниль, косточки вишки. Легкие специи. Чистый и аккуратный.

Вкус: Плотное тело, мощное начало. Особенно для ирландца. Те же фрукты, только уже запеченные, сладкий попкрон. Маслянистый, металлический отзвук, специи.

Послевкусие: Большая часть вкусовых ощущение остается надолго, это неожиданно для ирландца, мощно. Правда потом когда сладость успокаиваться остается больше металла и химической горечи.

Оценка: 8.4

C 18-летним Джемесоном реально похож. Фруктовый профиль может чуть побогаче, но в том же направлении всё. Больше специй. Стой бы он еще как тот же Джемесон-18, или на 10 долларов дороже, цены ему не было. Т.е. хороший виски, но слегка overpriced.

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Powers John's LaneВ данном релизе Powers идет к своим истокам. John’s Lane – это адрес старой винокурни Powers в Дублине, а внутри single pot still виски – попытка вернуться к тому с каким был Powers 50 лет назад.

Powers John’s Lane Release 12 y.o.
700ml, 46% ABV
Single pot still Irish whiskey

Аромат: Более землистый и технический, но и в меру фруктовый. Отличная комбинация. Больше влияния дуба, это сильно украшает. Узнается молочным шоколад, карамель и апельсины. Ну и без гор ячменя не обошлось. Кожа.

Вкус: Маслянистый, плотный. Начинается с орехов и специй и кожи, дальше становится более сладким, с персиками и яблоками. Металлическая черта тоже присутствует, но гораздо менее заметна. Совсем в завершение сахарная волна, как слишком сладкий чай.

Послевкусие: Специи, зерно, металл, становится суше.

Оценка: 9.0

Да, потеснил Powers своего своего одногодку Рэдбреста. Пауэрс более дикий, насыщенный, живой. И если вы любитель чтобы было “легонько и сладенько”, то может это и не ваш виски. Но здесь есть то, что я так люблю в виски (особенно в молодых), и что так редко встречается у ирландцев. Тем радостнее. Встречайте, мой любимый ирландский виски so far.

И спасибо моему ирландскому коллеге Дезмонду, за то что привез для меня эти две прекрасные бутылки из самой Ирландии.

Обсудить в ЖЖ >>

Виски Green Spot производится и выдерживается на Мидлтоне, но бренд принадлежит винному брокеру из Дублина Mitchell and Son, история которого начинается в 1805 году. В 1887 году эта компания начинает закупать бочки из под хереса и отправлять их на винокурню Джемесона, где их заполняют виски и отправляют обратно. После десяти лет выдержки они продают этот виски в своем магазине. Появляется бренд Spot. Кстати, были и другие – Blue, Red и Yellow, но “зеленое пятнышко” становится их самым популярным продуктом, и единственным дожившим до наших дней. Когда винокурня Джемесона на Bow Street закрывается, компания заключает новое соглашение с Irish Distillers, по которому винокурня сама производит и выдерживает виски по нужной спецификации, а Mitchell and Son остаются владельцами бренда и занимаются распространением. В последние годы только около 200 ящиков этого виски ежегодно поступало в продажу.

Но в этом году Green Spot, похоже, выходит для новый для себя уровень. Подробностей нет, но выглядит так, что между Pernod Ricard и Mitchell and Son новое соглашение, и за маркетинг теперь отвечает теперь Pernod Ricard. Произошла смена дизайна и виски активно продвигается вместе с другими pot still виски с Мидлтона.

Green Spot whiskeyGreen Spot
Single pot still Irish whiskey
700ml, 40% ABV

Аромат: Зеленые яблоки, гречневая каша и ячмень, ароматические масла, немного лимонной свежести, уже в аромате отдает чем-то металлическим, прям оцинкованным ведром. Интересно, необычно.

Вкус: Пряный. Очень близко к зерновому источнику, не раз пробовал сусло-брагу на разных стадиях, вот это очень похоже – очень много зерна, при этом еще неферментированного, сладкого. Опять кислые яблоки, и еще больше металла (может поэтому и яблоки зеленые?), приятная медовость.

Послевкусие: Логичное продолжение вкуса, ячмень, немножко землистости и пряности. И отчетливая металлическая кислинка на кончиках зубов.

Оценка: 8.3

Интересный пример single pot still whiskey. Pot still характер, тут, пожалуй, самый обнаженный. По нему можно его учить – всё-таки в Redbreast’ах и новых релизах выдержка гораздо сильнее влияет. С образовательной точки зрения молт бесценный, но вот с точки зрения просто попить на вечер – довольно средний. Я бы даже сказал с довольно спорной эстетикой.

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Передо мной стоит несколько бутылок ирландских виски. У всех разные названия, но так уж получается, что все произведены на одной винокурне. Эта винокурня называется New Midleton Distillery, запущена в 1975 году по соседству со старой. Старая Old Midleton Distillery работала с 1824 года, а сейчас превращена в музей Jameson Experience.

Мидлтон – единственная действующее производство компании Irish Distillers, которая принадлежит Pernod Ricard. Этот завод делает большое количество брендов виски. Только самые популярные из них: Jameson, Powers, Tullamore Dew, Paddy, Redbreast, Green Spot, Midleton. Огромные традиционные перегонные кубы (больше любых шотландских) производят десятки разных видов виски, которые различаются как по составу (пропорции ячменного солода и “зеленого” ячменя), так и по режимам дистилляции. Производят виски в том числе и из чистого солода, потому что местным блендерам необходимо разнообразие спиртов – ведь нужно сделать столько разных виски на единственной винокурне. Здесь же работают огромные колонны, увязанные по три в одну систему, производящие зерновой виски. Любые виски, произведенные здесь, являются в каком-то смысле single – ведь все спирты выгнаны на одной винокурне.

Конечно, рассказывая об ирландских виски нельзя обойтись сухой информацией о винокурне в Мидлтоне. Можно рассказать об истории каждого из этих брендов, о винокурне Powers на John’s Lane, а старой винокурне Джона Джемесона на Bow Street, и о десятках других. Сейчас они – лишь часть истории, и подробно о них как-нибудь в следующий раз.

Сейчас обратим свой взор в 1878 год, когда четыре крупных производителя ирландского виски из Дублина (John Jameson and Son, William Jameson Co., George Roe, John Power) издают книгу, которую сейчас бесплатно можно прочитать полностью в Google Books. Книга называется Truths about whisky. Особенно рекомендую её всем, кто уже начинает верить в многочисленные статьи, усиленно реабилитирующие бленды.
Читать её сложно, там много лишних подробностей, подсчетов, очень несовременный тяжелый английский язык. Но Truths about whisky – самая отрезвляющая из всех прочитанных за последнее время. Слово “блендер” пишется исключительно в кавычках, с переполняющей ненавистью к этой профессии. Отношение авторов однозначно, слово “блендер” в их понимании значит мошенник, обманщик и вор. Куча интересных деталей. Например, ирландские виски произведенные за пределами Дублина, скажем, в Корке, считались второсортными. Виски Jameson и Powers мы знаем до сих пор, но как так получилось, что спустя 133 года – это типичные ирландские бленды, против которых так агрессивно боролись наследники этих двух семей, и давно уже не производятся в Дублине, а ведь они этим так гордились.

Надо отметить, что ирландские производители сопротивлялись долго. Джемесон еще в начале 1960-х был настоящим pure pot still whiskey, целиком сделанным в традиционных перегонных кубах. Но мир вокруг к тому времени изменился, дешевые шотландские бленды уже завоевали мир, а расцвет синглмолтов в то время еще даже не намечался. Но если в случае Шотландии, вовремя адаптированные практики купажирования помогли шотландской отрасли сохранить и традиционное производство солодовых виски, ведь к рубежу 1980 года Шотландия подошла с более чем сотней работающих солодовых винокурен. То консолидация ирландских дистиллеров в 1960-х годах прошла с пугающей скоростью и решительностью, до основания разрушив почти всё живое, что осталось с более чем 400-летней истории ирландского виски.
В чем-то решение было обоснованным, ведь Джемесон сейчас – один из самых популярных виски в мире. Но в 70-х, когда начинается эпоха односолодовых виски, у ирландцев уже не остается шансов предложить хоть что-то похожее. Да, до сих пор часть виски производится в традиционных кубах, но как быть с историческим наследием, внутренней конкуренцией, не в последнюю очередь виски-туризмом?

Вроде бы ситуация не безнадежна. Бушмилс продан конкурентам, что немного оживляет ситуацию. Появляется Cooley, агрессивная, но отступившая от большинства ирландских традиций. В 2007 году запускается Kilbeggan на историческом месте Brusna/Locke’s Distillery заложенной еще в 1757 году. Ну радостная новость 2011 года – Мидлтон расширила ассортимент традиционных ирландских виски, которые ныне именуются single pot still. Появляется sps-версии Midleton и Powers. Green Spot меняет дизайн и выходит в широкую продажу. Выходит Redbreast бочковой крепости.

Остается надеяться, что это только начало. Откроются и другие ирландские винокурни, в том числе под крылом Irish Distillers. На действующие винокурни можно будет попасть на экскурсии. Укрепятся старые традиции и появятся новые, отличающие ирландский виски от всего остального. Появится еще больше релизов. Ну что же, подниму бокальчик singe pot irish whiskey за возрождение ирландского виски… Sláinte!

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Jameson 18Продолжаем дегустировать Джемесоны. Следующим в иерархии идет золотой, но о нем как-нибудь в следующий раз. А сейчас – 18 лет. Цена в США – от 80 до 120 долларов, fancy-коробка сразу создает более положительное впечатление, чем примитивный тубус 12-летки. Но ведь нас не коробка интересует, правда? Откупориваем и пьем!

Jameson 18 y.o.
Blended Irish whiskey
40%, 750ml (1oz sample)

Аромат: Маслянистый. Больше специй, перца, сухого старого дерева, яблоки и следы зерна. Сладость уже не выраженно-хересная, а скорей нуга и тропические фрукты, немного травянистости и рябины. Хорошо развивается в бокале.

Вкус: Легкие и мягкие специи обволакивают язык в начале, когда они отходят, главную роль получает ванильно-фруктовая сладость (персиково-грушевая). Но какая же всё-таки разочаровывающая водянистость. Когда наконец уже до всех дойдет, что делать 40-градусные премиум-виски – преступление.

Послевкусие: Долгое, даже неожиданно долгое, душистые экзотические фрукты уходят в садовые ягоды, оставляет очень приятное впечатление.

Оценка: 8.5

Хорош.  12-летка в сравнении с ним кажется слишком попсово-слащавой, а тут уже всё по-взрослому.  И даже когда кажется, что вкус пустоват из-за излишней редуцированности, то это не отменяет восхитительной динамики вкуса, приятного маслянистого тела и финиша, который в разы лучше всего остального в этом виски.

Ну а по поводу вчерашнего сэмпла вердикт такой – следы Jameson 18 в нем однозначно обнаружены, некоторые фруктовые черты слишком характерны. Но он бессовестно разбавлен другим дешевым блендом. Обычно зерновой виски в высоких концентрациях дает этот металлический, очень искусственный привкус, в итоге даже фруктовость создавала впечатление слишком химозной – в купленной бутылке ничего подобного не обнаружилось.

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Jameson 12 Ок, обычный Jameson у нас уже был, получил свою заслуженную оценку. А теперь поднимаемся на ступеньку выше – к двенадцатилетнему Джемесону. На этикетке обещают “Full Bodied Pot Still Character Irish Whiskey”.

Jameson 12 y.o. Special Reserve
Irish whiskey
750ml, 40% ABV

Аромат: Хорошо ощущается хересная выдержка, с типичными хересными специями, фруктовыми и ореховыми нотками. Аромат, однако, достаточно свежий, легкий и бодрый. Иногда проявляется картон, совершенно не к месту, слегка портит впечатление.

Вкус: Да, 12-летняя версия гораздо гуще, опять же умеренная хересная сладость, с орехами и ирисками, какао, с завершающей вспышкой специи. Неплохо, но меня оставляет равнодушным.

Послевкусие: Пряности, сладкий фон, какао. Даже хватает силы разгореться, когда уже всё угасло.

Оценка: 7.9

Насчет sps/pps характера – не уверен, не почувствовал его здесь. Так вполне хороший мягкий вариант хересной выдержки. Этот виски, пожалуй, смог бы играть в одной лиге с синглмолтами начального уровня, и быть там крепким середняком. Не более. Что совсем неплохо для ирландского бленда.

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with:
 

Сегодня два простых ирландца.
увеличить Jameson
Первый ирландец – самый обычный Джемесон, куда уж проще.  Он у нас сегодня будет отвечать за массовые бленды.

Jameson
Blended Irish Whiskey
40%, 750ml

Аромат: Очень “зеленый”, трава, незрелый банан, свежесломленный сахарный тростник, неможко ванили. Растительное масло. Лак для ногтей, и далеко на на последнем месте. Ну, врядли с этим напитком задумчиво сидят и вдыхают аромат из дегустационного бокала, как это сейчас делаю я. Приятного мало.

Вкус: Вкус получше, даже что-то от хересной выдержки напомнило, совсем едва. Легкий, сладенький, опять с травкой.

Послевкусие: Что-то есть такое, похожее на послевкусие. Короткое и невзрачное.

Оценка: 6.2

Ну что ж тут сказать. В коктейль вполне себе пойдет – градус есть, пьется легко. Производитель в своей рекламе не обманывает, этот виски действительно mild. Только можно ли в считать это достоинством?

Обсудить в ЖЖ >>
Tagged with: